ricko rickowens羽绒服

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我看到很多人都在说巴黎世家是在卖破烂，其实巴黎世家的概念根本不是破烂的叙利亚风，毕竟那都被时尚圈玩烂好多年了。

上个世纪八十年代，川久保玲以及山本耀司就已经用破烂开洞的衣服炸开巴黎时装周一炮而红了。我们记忆里千禧年左右一众潮流明星的服装也都有这种破烂的趋势。

甚至到了今天，依旧活跃的rick owens等品牌也都还在玩着这种叙利亚难民式的服装设计风格。

所以，凭良心讲这个年头如果还有品牌想靠直接捡破烂来卖然后搞火自己其实还是有点难的。因为这都是四十年前的“先锋”了。

所以，让巴黎世家这几年成为潮流浪间的还是那种又土又怪的风格，我称为颓废风。

巴黎世家的设计总监出身背景是格鲁吉亚，一个前苏分裂出来的小国。他成长记忆里那种土土的混搭风格就是他创作的来源。

你大约可以理解为我们小时候二三线县城地摊里卖的那种衣服，胡乱搭配一番，更加夸张地放大各种不合理性，然后形成一种介于美跟丑之间的观感体验。

这就是巴黎世家目前设计占据的独特审美生态位。那么又是什么让有钱人掏钱呢？

那就是虽然设计上看上去很土潮，但是材料跟做工又是讲究的，以此拉开作为奢侈品的阶级距离。比如前不久巴黎世家重开的高定线，看上去登不上大雅之堂的浴袍，其实它的制作是拿皮革面料一点点切出那种模拟棉布的粗糙效果。

看上去毫不打眼的卫衣，牛仔裤，制作起来也特别费工，衣服的内衬要用小羊皮，裤子要用日本的老缝纫机去缝日本的丹宁面料制作而成。

设计师企图通过昂贵的手工+低街的搭配来回应他执掌下的巴黎世家高级定制。

所以巴黎世家似乎现在就是走了一条用设计打出品牌，再用技术去维护壁垒的这么一条时尚路，高定阶级是否会买单，目前尚未可知。

但是勇于突破，这件事似乎已经跟巴黎世家这个品牌脱不开关系了。这一次新闻里看上去像从垃圾堆里捡出的鞋，其实也更像是在突破这个层面上的一个概念性的作品，本来限量发售也就说明了不企图通过这个挣钱，搞话题就够了。

至于效果如何，我们且再观察。

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